01 июля 2016 г 13:34
 


В марте, когда я уже два месяца как осел в Джаяпуре, прилетел ко мне Дима Статинов (мы с ним по Ю.Корее еще катались год назад) и сказал – ХОЧУ К ПЛЕМЕНАМ! К племенам так племенам, решил я, и мы отправились в Энаротали, где тусуются люди Мони, Икари и Ме. Это те, кто котеки носят на пенисах. По ходу пьесы я хотел еще проверить деревню Дама, которую в своем ЖЖ упоминал некий Дима Кондратьев. О том, что из этого всего вышло, можно узнать из серии моих фото-заметок. Поехали!




Из Джаяпуры на пассажирском судне (12 часов, 170К рупий с носа) мы прибыли на остров Биак, где я собирался продлить свою визу.




На следующий день, когда продление уже красовалось в моем паспорте, выяснилось что парома на Новую Гвинею ждать нам не меньше полнедели. Пришлось искать альтернативу.



100$ за брата и мы улетели в город Набире, откуда начиналась дорога в Энаро. Улетели, правда, не на этом самолете, а на другом, который чуть побольше, но так же с пропеллерами.



Набире был ничем не примечателен, только количество аборигенов с нагорий встреченных на улицах зашкаливало.



И в тот же день сбылось мое давнее маленькое желание. Я увидел чендраваси, райскую птицу.



Правда, была она уже прирученная, что нисколько не мешало мне ею любоваться.



На ночь остановились в доме замечательной семьи Зонггонау. Кристина Зонггонау держит портрет своего предка. Этот портрет был сделан нидерландским фотографом в 1939 году. Родственник семьи потом выкупил его на одной выставке в Джаяпуре.



Следующим утром, часов так в шесть, брат Кристины – Кристиан подбросил нас ровно на 100 км в сторону Энаро и…



…помог поймать грузовик еще километров на 100.



Но ехали мы не долго. Дорога превратилась в бездорожье и километров через 30 путь перегородил намертво вставший экскаватор, чтоб его!



Следующим утром вдоль обочины нам стали встречаться аборигены с котеками. Много аборигенов. Они шли пешком, куда – непонятно.



К полудню с горем пополам добрались до поселения Монимане. Здесь уже аборигены и котеки встречались прямо на улице. Но не все папуасы хотели фотографироваться. Этого экземпляра, например, пришлось уламывать.



Попутных машин не было. Вообще. Отправились гулять по поселку, где мне на глаза попался вот этот человек. Чертами лица он мне показался похожим на Антона Кротова :)



Пришли на окраину поселка, сели и стали ждать. Вокруг нас собралась люди и просто начали пялиться. Никто даже слова не произнес.



Женщины держались на расстоянии.



Сидеть и ждать надаело. Больше чем за час ни одной машины не проехало. Дима лег спать. Он вообще любитель поспать.



Я было тоже уже собрался, как пришел очередной мистер Котека.



Вот он в полный рост.



В общем, так мы и куковали до самой поздней ночи, пока нас не забрал водитель пикапа. По пути мы еще раз застряли на дороге, вернее бездорожье и в Энаро доехали ближе к вечеру следующего дня. По приезду собралась толпа (недружелюбная), которая чего-то очень хотела от нас и водителя. Дело в том, что прошедшей ночью, когда мы уезжали из Монимане, один папуас додумался прыгнуть в кузов пикапа (так сильно он хотел уехать), который уже шел на скорости. Прыгнул не удачно. Шмякнулся на асфальт. Живой ли остался, мы даже не знали. Оказалось, что сломал руку и плечо. Это его многочисленные родственники пришли права качать, мол, водитель и мы были виноваты в случившемся. Ситуацию разрешить не получилось. Был вызван бримоб (местный спецназ), который эвакуировал нас в полицейский участок. Вот такие там нравы у местных жителей. Не дай Бог, вам перед ними "провиниться" – проблем не оберетесь.



Сам город Энаро расположен на высокогорье на берегу озера Паньяй. Но почему-то рыба на местном рынке из Набире. Живут здесь индонезийцы с Сулавеси, Явы, Суматры, папуасы из других городов, аборигены – люди Ме, Мони, Икари и другие.



Житель Энаро. Без котеки. Задерживаться в городе мы не собирались, ведь все самое интересное находится в окрестностях.


Вождь Анудоро и женщина с ребенком | Кампунг Бибида, Папуа

До деревни Бибида из Энаро можно добраться на машине. Здесь не живут индонезийцы, здесь нет магазинов, здесь отсутствует электричество. Здесь настоящий папуасский кампунг и чувствуется это с первой минуты. Чувствуется по взглядам людей. Аборигены - мужчины и женщины, старики и дети - смотрят на тебя как на незваного гостя. Я их прекрасно понимаю, ведь живут они “по-другому” и проблемы у них другие. Например, в этот день с гор спустились вожди, чтобы провести военный совет. На повестке дня – оборзевшие соседние племена. Чем сопровождалось данное событие, можно узнать из моего фото-поста.




Дома в деревне деревянные и огорожены от соседей забором из кольев. Все чаще стали встречаться металлические крыши.



Дома делятся на мужские и женские. В доме как на этом фото – нет комнат. Помещается 10-15 человек. Спят на полу вокруг костра. На нем же и готовят.



Женщины в мужской дом не заходят. Спят аборигены только ногами к костру. Так теплее. Мебель отсутствует. Порог расположен чуть выше колена. Жутко не удобно.



Традиционно в папуасских деревнях (в этом регионе) отсутствует центр. Дома разбросаны подальше друг от друга, чтобы от врагов в прежние времена защищаться. Но там где сегодня возводятся церкви – появляется и центр.



Раскрашенные аборигены встречались нам в Бибиде в течении нескольких дней. Они готовились к собранию вождей.



Все с луками.



Даже сегодня их еще используют для охоты, хотя папуасы теперь предпочитают обзаводится воздушными ружьями. Стрелы бывают разные. Одни для мелких птиц и кус-куса, другие для казуара и диких свиней. Колчанов нет. Стрелы носят в руке. Обычно 7-14 штук.



Как можно заметить котеки практически никто уже не носит. Холодно-то голышом по горам носиться. Да и город рядом.



У многих мужчин проткнуты носы, но далеко не все теперь что-то в него вставляют.



Даже вот эти шапки (писк моды!) стали делать лишь в наше время. Вяжут их местные женщины. Обычными спицами.



Иногда встречаются вообще гламурные персонажи.



В один прекрасный день аборигены стали исполнять военный танец…



…который больше напоминал хоровод.



Честно скажу - устрашающим танец не выглядел.



Но все равно было интересно. Хотя бы потому что “не для туристов”.



После “плясок” вся братия ломанулась кишку набить, то есть покушать. Происходило это в специальном шатре, где ждали нас два огромных котелка с рисом и тазик тыквы. Встал вождь Анудоро устремив свою котеку к потолку. Долго что-то говорил. Потом все подхватили “Аминь!”. Молитва.



Отобедав, воины вышли на улицу.



Тогда мне представилась возможность поближе их рассмотреть.



Местные музыканты даже стали поигрывать на таких вот самопальных гитарах.



Вообще меня же удивило, что так много молодежи принимало участие в этом военном маскараде. Нет чтобы за девчонками-индонезийками в городе бегать, они с луками и стрелами у себя в Бибиде скачут.



А вот у старшего поколения с модой как-то не очень. Ну вот где он взял такие шорты?!



Котека им как-то больше идет. Правда, один только вождь Анудоро был ее носителем. Остальные вожди с котеками в тот день мною не были замечены. Прятались, наверное, где-то.



На этом снимке можно закончить, потому что аборигены наплясались, накушались, передохнули и довольные (за исключением того, кто запечатлен на фото) отправились играть в футбол. Про футбол по-папуаски будет отдельный пост, а вот в продолжении заметок “Операция КОТЕКА” я наконец расскажу о самом походе в деревню Дама.


Операция КОТЕКА. Тропой аборигена


Путь в деревню Дама

В типичной папуаской хижине разгорается в центре костер. На деревянной стене портрет Иисуса. Потолок в копоти. В углу стоят лук и стрелы. Обитатель жилища ростом с карлика и спина его больше не разгибается. Одежда отсутствует. Одна котека, да шапка. Никто не знает его имени, и никто уже не помнит, сколько ему лет. Голой рукой он перебирает дрова в кострище. Крик, ругательство и вот уже папуас сует пальцы этой руки себе в рот, смотрит на нас. Обжегся бедный по невнимательности. Тем временем в хижине собираются важные люди. Среди них вождь Анудоро и активист движения за независимость Ромарио. Второй, в отличие от первого, носит джинсы, пользуется мобильным телефоном и интернетом, владеет английским. Еще у него дреды до плеч. При свете костра начинаются переговоры. Главная тема – поход в отдаленные папуасские селения.


- Наши старейшины желают знать, почему вы хотите отправиться в Думадаму? – спрашивает Ромарио, который выступает в роли переводчика.

Я привожу внятные доводы, которые вызывают бурный спор, но в итоге они не работают. Меня принимают за индонезийского шпиона. Дело в том, что на территории Папуа с 70-х действует повстанческая организация ОПМ (Organisasi Papua Merdaka), которая добивается независимости. А в тех отдаленных селениях, куда мы собираемся, скрываются некоторые бойцы этой организации. Переговоры продолжаются. Я пытаюсь доказать нелепость выдвинутых против меня обвинений. Это вызывает не менее бурный спор. Папуасы кричат, перебивают друг друга, машут руками, кто-то даже встает и выходит ругаясь. Весь этот бардак продолжается три часа по истечению которых воцаряется тишина.

- Старейшины дают добро. Пойдете завтра с утра. Возьмите еду, сигареты. Сопровождать вас будут два наших человека. И помните, что если у вас есть скрытые мотивы, то лучше вам сегодня же вернуться в Энаро… - Ромарио переводит слова вождей.

Переговоры окончены. Ромарио нас покидает, другие остаются. Анудоро начинает петь. Его поддерживают соплеменники. В песне отсутствуют слова. Она больше напоминает горловое пение, но эти мотивы уносят нас в какой-то совершено нереальный мир. Когда и эта сессия подходит к концу, присутствующие укладываются спать на полу ногами к костру. Анудоро по правую руку от меня. Но я уснуть не могу и просто смотрю в огонь, который тенями играет на стенах. Так протекает не один час. Монотонность происходящего вдруг нарушает треск дров. Горящие угольки вылетают из костра и приземляются прямо на голую задницу вождя, который не удосужился даже котеку снять. Анудоро вскрикивает, я еле сдерживаю взрыв смеха. Опять тишины. Опять тени на стене. Я засыпаю. Засыпаю в мире, которому самое место быть на страницах приключенческой книжки.


Страшный, сонный и опухший Александр Потоцкий, собственно я. За 15 минут до старта.

ДЕНЬ 2-Й. Горная река бежит по крутому склону: пенится, шумит, разбивается о камни. Рядом с ней проходит тропа, которую используют аборигены. Путь из Бибиды в деревню Дама занимает у них один день. Но они не просто ходят по этой тропе, они подобно горной реке бегут босиком по корням, камням и скользкой глине. Поэтому человеку из цивилизации не выросшему в этих краях на тот же путь потребуется два, а то и три дня. Это поход на выносливость – как физическую, так и моральную. Идти по 12 часов с рюкзаком и ежеминутно смотреть себе под ноги – испытание, на которое добровольно решится не каждый путешественник. В этих джунглях отсутствуют тигры и крокодилы, что отличается от представления многих. Даже комаров практически нет. Но встреча с казуаром (огромная птица похожая на страуса) или дикой свиньей может закончиться трагически. На пути папуасы выстраивают деревянные шалаши, прокладывают альтернативные тропинки, иногда даже оставляют дрова. Каждую неделю здесь проходят многочисленные группы. Существуют по пути и естественные укрытия – пещеры, а так же скалы, которые вырастают под углом. Под такой скалой мы и укрылись на второй день нашего похода.


Джунгли в плохую погоду… (Автор: Дима Статинов)


…и джунгли в хорошую погоду (Автор: Дима Статинов)

Дженсон, старший проводник, следит за костром, в то время как восемнадцатилетний Мелки, прогуливая школу, рубит дрова на ночь при помощи мачете. С того места, где мы разбили лагерь, открывается потрясающий вид на густой лес. Он выглядит сказочным, и если мне скажут, что там живут динозавры, я в это поверю без доли сомнений. Деревья словно снегом покрыты, цвет которого, правда, не белый, а ярко-зеленый. Это мох. Стволы гигантов переплетены между собой лианами. Иногда мимо пролетают экзотические птицы. Заслышав их крики, каждый раз с места подрывается Дженсон. В руках у него воздушное ружье. Но охотник из него так себе. Стреляет часто, а вот добыча за два дня исчисляется тремя несчастными птичками размером с воробья. Одну из них он достает из кармана, обдирает перья и бросает в костер. Когда продукт готов, он достает птичку и приступает к трапезе. Первым делом Дженсон жадно отгрызает крылья и лапки. Потом он вспарывает жертве живот, избавляется от потрохов и предлагает мне. Я вежливо отказываюсь и отворачиваю голову, чтобы не смущать нашего добытчика…


Долина. Вы поверите, что там живут люди?

ДЕНЬ 3-Й. Абсолютно чистое небо и солнце резвится в полную силу. Мелки издает громкий клич, который разносится на многие километры. Эхом возвращаются крики соплеменников. С высоты очередного перевала, на этот раз последнего, нам открывается огромная долина, где, наверное, поместился бы целый Владивосток. Но там внизу находится одна лишь Дама. Она не является деревней в привычном для нас понимании. Папуасские селения в прежние времена не имели центра как такового. Все дома строились подальше друг от друга. Это делалось в целях безопасности. Когда враждебные племена вдруг нападут, у местных жителей останется время занять оборону. Поэтому сегодня дома разбросаны по всей долине, но являются частью одной деревни.


Да-да, там находится Дама и живут папуасы

- Вон за тем перевалом, - показывает Дженсон, - будет Дума. За Думой – Тембагапура (прим. в Тембагапуре находится крупнейшая золотая шахта “Freeport”). А если отправится по другой тропе, то из Дамы можно дойти прямо до Тимики.


Тимика прямо по курсу

Расстояние от Энаротали до Тимики даже на карте Папуа выглядит внушительно. Мысли о пешем маршруте никак не укладываются в голову. Но местные аборигены ходят. Ходят и в Тимику, и в Мулию, и в Вамену. Могут идти неделями, могут идти месяцами. Джунгли и горы – это их стихия, их среда. И в пеших перемещениях им равных, наверное, во всем мире не найдется…


Водопад благодаря которому "поится" вся долина


Первый контакт с местным населением

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Никогда, вы слышите, никогда больше моя нога не ступит в папуасские дебри! Трех дней такого мазохизма мне хватило по горло и на всю жизнь! Ни разу еще так не выматывался в походах! Это было… ну в общем пипец это было. Больше так не хочу :)

Из продуктов мы взяли 5кг риса, 4 банки консервов, 30 бич-пакетов, 30 пакетиков растворимого кофе. Готовили на костре. Воду находили по пути. Сигареты не брали. Только табак. Погода была дрянь - чаще дождь, чем солнце. Всегда холодно. Шли три дня. Было нас четыре человека. Я и Дима шли с рюкзаками килограмм по 10 каждый, Дженсон и Мелки с баулами, в которых продукты. Тропа – сплошные болота. Там где нет болот - мешают корни. Сколько преодолели перевалов я затрудняюсь сказать. В пути никто не пострадал.




Мост в затерянный мир…


Дама. Аутентичная деревня, которая затеряна в горах Новой Гвинеи. Настоящая папуасская реальность, где мы не встретили каннибалов и не попали в каменный век. Все оказалось намного прозаичней. Да, там не садятся самолеты и не проложена никакая автомобильная дорога. Да, там отсутствует цивилизация. Да, там не бывает туристов. Но одновременно с этим не увидеть там вождей диких племен, которые скачут вокруг костра с каменными топорами. Не увидеть там и женщин с голыми грудями, которые свисают до пупа. Там все просто. Настолько просто, что мой попутчик Дима назвал это космическим наебаловом. Что ж, я его прекрасно понимаю. То что мы увидели, не напечатают в National Geographic и не покажут в передаче “Вокруг Света с Михаилом Кожуховым”. Этого не будет просто потому что деревня Дама никак не соответствует тому яркому мифу, который создали вокруг острова Новая Гвинея…




Вот так выглядит типичный абориген. Да, мужчины Дамы еще носят котеки, но не все. Примерно 50 на 50. Оно и не удивительно, ведь предмет сей неудобен в быту (примеряли уже, знаем). Кроме котеки одевают грязные футболки секонд-хенд и самодельные шапки. Обуви не у кого нет.



А вот так выглядит типичная аборигенка. Котека им понятное дело не светит, поэтому они используют папуасские юбки. Но опять же - не все. Примерно 50 на 50. Грудь прячут под грязными футболками секонд-хенд.



Типичный аборигенчик. Ни котек, ни юбок детям не досталось. Карапузы бегают нагими, а кто чуть постарше носит грязные футболки и шорты секонд-хенд.



Белые люди здесь бывают может раз в десятилетие или раз в пять лет. Но аборигены не убегают и не прячутся (и никого не съедают, конечно). Они смотрят с любопытством как и положено порядочным аборигенам.


Самой большой популярностью мы пользовались у детей. Они вообще глаз с нас не спускали.



Живут аборигены как в однокомнатных хижинах…



…так и в общагах.



Еще аборигены любят ставить заборы.



Как я уже писал ранее, все дома разбросаны по долине. А чтобы навестить соседа иногда можно и час пешком идти.



По пути можно застать даже папуасскую стройку.



Крыши нынче аборигены предпочитают делать либо металлическими, либо брезентом обтягивать.



Внутри хижин горят костры. Круглые сутки. Автор фото: Дима Статинов. Даму основали люди Ме, которые пришли сюда с озера Паньяй. А вот Дума принадлежит уже людям Мони, которые обитают в этих горах испокон веков. Но и в той и в другой деревнях встречаются представители обоих племен. Подростков в Даме практически нет. Многие ушли учиться в Энаро или другие города.



Мы жили вот в этой хижине.



Рядом аборигены возводят церковь. Уже построен каркас с металлической крышей. Материалы для крыши мужчины и женщины тащили на своих горбах из самого Энаротали.



Вокруг Дамы возвышаются горы.



Благодаря им чувствуешь себя закрытым от всего на свете.



Так же мной был замечен еще один водопад.



Животные (кроме домашних свиней) замечены мной не были. Осталось довольствоваться вот такой мертвой бабочкой.



Наше пребывание в деревне Дама не оказалось богатым на яркие события. По сему на этой фотографии можно закончить операцию КОТЕКА. С радостью отвечу на ваши вопросы, если таковые имеются :)

Эпилог. Затерянный мир оказался уже никаким не затерянным. Деревня Дама потеряла драгоценную “девственность” впустив в свое лоно европейских миссионеров и индонезийское правительство. Сегодня здесь строят церковь, недавно закончили школу. И не далек тот час, когда выходцы с острова Сулавеси откроют в долине первый магазин. Тогда оазис традиционной жизни превратится в очаг цивилизации. А что будет с аборигенами? К сожалению, думать об этом уже поздно. Молодое поколение осваивает быт индонезийских городов, а старики доживают свой век, не снимают котеку и по ночам укутываются в теплое одеяло, которое произведено где-нибудь в Китае. THE END.

http://sandr-87.livejournal.com/33371.html

Все фото этой истории

 
 
 

Еще истории из цикла

ИНДОНЕЗИЯ. Фестиваль. Обзор Балием
ИНДОНЕЗИЯ. Фестиваль. Обзор Балием
Обычаи и традиции - Праздники - Путешествия - Фестивали - Жители 22 января 14:08
 
БАЛИ. Покойники из Труняна
БАЛИ. Покойники из Труняна
Обычаи и традиции - Путешествия - Невероятное - Жители - Исторические места 03 ноября 13:04
 
ИНДОНЕЗИЯ.
ИНДОНЕЗИЯ.
Обычаи и традиции - Путешествия - Образ жизни - Животные - Природа 08 октября 14:03
 

Похожие истории автора

ИНДОНЕЗИЯ. Свинья по-папуаски
ИНДОНЕЗИЯ. Свинья по-папуаски
Экспедиция - Обычаи и традиции - Путешествия - Жители - Природа 09 марта 13:22
 

Похожие истории автора

Обычаи и традицииПраздникиПутешествияФестивалиЖители

ИНДОНЕЗИЯ. Фестиваль. Обзор Балием

Восьмого августа состоялось открытие 22-го ежегодного фестиваля долины Балием. Более яркого, насыщенного и массового традиционного мероприятия мне еще никогда не доводилось видеть. На одном поле…

22 января в 14:08

Обычаи и традицииПутешествияНевероятноеЖителиИсторические места

БАЛИ. Покойники из Труняна

Бали славится яркими церемониями, сказочными пейзажами, дружелюбными аборигенами, да своей уникальной атмосферой. Не удивительно, что это место стало популярным туристическим направлением. Но…

03 ноября в 13:04

Обычаи и традицииПутешествияОбраз жизниЖивотныеПрирода

ИНДОНЕЗИЯ.

Седеющий Евэл Войса сидит на террасе своего деревянного дома. Он улыбается, много говорит и много курит. Но папуас с жизнерадостным лицом, на правой руке у которого отсутствует указательный…

08 октября в 14:03

ЯхтыЭкстримОкеанДайвингЖивотные

МЕКСИКА. Как проходит обычный день с китовой акулой

Китовая акула достаточно предсказуема. Когда ты сталкиваешься с ней в воде, то прекрасно знаешь, как она себя поведет. С людьми же все обстоит иначе. Ты никогда не можешь быть уверен, как…

23 сентября в 12:48

Обычаи и традицииПутешествияЖители

ИНГУШЕТИЯ. Кавказская свадьба

Если бы мой путь не лежал в Индию, то я бы даже не уезжал с Кавказа! Остался бы здесь, ведь это колоритный, самобытный и очень гостеприимный регион, который снимать можно круглый год. Чего стоят…

08 августа в 12:25

МореГородаОпасностиСтихияЛюди

ТАИЛАНД. Незатопляемый Бангкок: НА БАРРИКАДАХ

Не смотря на все те несчастья, что обрушились на столицу Таиланда, Бангкок живет привычной жизнью. В пробках стоят автомобили, в клубах тусуется молодежь, в районе Нана Плазы продают себя…

10 апреля в 13:13

МореОстроваОкеанПутешествияЯхты

ИНДОНЕЗИЯ. 17 000 ОСТРОВОВ. Из Бимы в Лабуан Баджо

Неделю назад я прибыл на остров Флорес, где в первый же вечер получил заманчивое приглашение на работу. Отказаться просто не мог, иначе потом сильно бы жалел об упущенном шансе. Поэтому теперь я…

29 марта в 13:46

ЭкспедицияОбычаи и традицииПутешествияЖителиПрирода

ИНДОНЕЗИЯ. Свинья по-папуаски

Охотники и жертва | Озеро Сентани, Папуа Вопрос: назовите самое-самое блюдо папуасов. Конечно, кто-нибудь пошутит и скажет что-то типа: человек на вертеле или суп из человечины. Спешу вас…

09 марта в 13:22